Vacances 2009 aux Açores

Particularités

2009-08-06T08:36:00.001-07:00

- routes étroites dans les villes, surtout Ponta Delgada. A sens unique, pavées (beaucoup de bruit quand les voitures roulent dessus).

- Trottoirs étroits, à peine la place de marcher dessus pour certains, impossible d’y marcher à deux, on doit y passer à la queue leu leu.

- Trottoirs avec mosaïque (ça fait des dessins, très joli).

- On n’a vu aucun bar ou discothèque à Ponta Delgada, ni dans les autres villes. Il y en a très peu ici (3 ou 4 seulement apparemment).

- Les portugais passent leurs soirées, voire leur journée, sur les murets, sur les trottoirs ou devant les supérettes. Ils s’assoient ou s’y adossent et regardent passer les gens et les voitures. Ils n’ont pas de clubs d’activités et font peu de sport, ils se regroupent donc dans la rue pour passer le temps.

- Pas de boulangerie ni boucherie. Seulement des petites supérettes.

- Les gens roulent très vite, même dans les petites rues

- Les voitures se garent n’importe où, souvent sur le bord de la route. On est donc obligés de slalomer quand on est nous-mêmes en voiture.

- Plein de maisons à vendre (parfois 3 ou 4 dans la même rue). La crise doit toucher l’île de plein fouet (même si nos derniers proprios nous ont dit que les maisons se vendent beaucoup car les gens en achètent de plus grandes !)

- Plein de maisons à l’abandon aussi : toit écroulé, vitres brisées, parfois murées… nos proprios nous ont expliqué la raison : beaucoup de gens émigrent et lorsque les personnes âgées, restées sur l’île, décèdent, certaines familles ne reviennent pas et laisse la maison qu’ils ont en héritage, tombée en délabrement. C’est bien triste…
- Des stops devant tous les passages piétons. Pratique pour traverser car les voitures s’arrêtent à chaque fois (ou presque !), moins pour conduire car ça devient un peu confus comme marquage au sol.

- Des hortensias et d’agapanthes partout dans la campagne, le long des routes. Magnifiques.

- Pas mal de mendiants. On ne pensait pas en voir et pourtant il y en avait plusieurs dans la capitale (on n’en a pas vu dans les autres villes), surtout à la sortie des églises.

- Temps vraiment changeant (froid et pluvieux le matin, puis soleil l’aprèm, ou vice-versa). C’est le fameux anticyclone des Açores !

- Pavés un peu partout sur la chaussée dans les villes, parfois même dans la campagne

- Des charrettes et chevaux sur la route pour les porteurs de lait

- Aires de pique-nique aménagées en bord de route + aux miradors et dans les parcs. Presque toujours avec des barbecues (bien équipés : bois, robinets…)

- Problème de remontée d’égout dans les 3 apparts qu’on a fait

Conseil

2009-08-06T08:35:00.000-07:00

Si c’était à refaire, on aurait loué une voiture à l’aéroport et on serait directement montés à Sao Bras (où on a passé la 2ème partie du séjour). Ce n’est qu’à ½ heure de route de la capitale, bien situé pour visiter toute l’île, et notre appart n’tait pas cher, propre et calme. Que demander de mieux ?!

Logement en résumé

2009-08-06T08:34:00.001-07:00

A éviter : HOSPEDARIA TRIVIAL, Rua Negrao à Ponta Delgada

Conseillé : Casa Vitoriana, 34 Rua Dr. João Francisco de Sousa (sachant que les prix sont élevés par contre)
http://www.casavitoriana.com/index.php

Casa de Sao Bras, à Sao Bras (près de Ribeira Grande) http://www.azoresvacationhome.com/index.htm

En fait, sur Ponta Delgada, on n’a pas trouvé d’hébergement de qualité à prix abordable (30/35 € la nuit). A ce prix-là, c’est souvent des chambres miteuses. Autrement, les hébergements de qualité sont très chers dans la capitale.

Mardi 30 juin

2009-08-06T08:21:00.001-07:00

Arrivés à l’aéroport pour 6h30. On ne savait pas où garer la voiture de location, il a fallu aller demander à l’employé de la compagnie. Il fallait finalement se garer à côté des taxis, juste devant l’entrée de l’aéroport.

On a été enregistrer nos bagages. Quel changement avec les autres aéroports des grandes villes européennes ! Ici, tout est calme, les gens ne sont pas speed, prennent leur temps. Ambiance zen pour une fin de vacances tout en douceur…

Le retour en France ne s’est pas fait en douceur par contre ! Arrivés à Orly, il a fallu prendre le bus pour rejoindre la gare Montparnasse. Une chape de plomb nous est tombée dessus dès la sortie de l’aéroport et le chauffeur de bus a été exécrable. Puis trajet de 20 minutes jusqu’à Denfert Rochereau, dans un bus bondé, coincé dans les bouchons ! Tarif : 6,30 € par personne.

Arrivée à Nantes à 23h00. Ça y est, les vacances sont finies…

Lundi 29 juin

2009-08-06T08:19:00.000-07:00

Réveil sous la grisaille, dommage pour notre dernier jour sur l’île. On est allés à Ribeira Seca, où était célébrée la fête populaire des Cavalhadas de Sao Pedro. Son origine est inconnue : peut-être s’agissait-il aussi de se distraire des phénomènes volcaniques. Un roi (maioral), quatre lanciers (lanceiros), trois joueurs de cornets (corneteiros) et d’autres cavaliers (entre 90 et 130 personnes) composent l’assemblée. Le roi est vêtu d’un court pantalon rouge, de chaussettes et d’une chemise blanches, d’une cape de satin bleu et son visage, orné d’une grande barbe, est coiffé d’un chapeau à fleurs et à plumes. Les cavaliers sont vêtus de blanc, et brandissent un drapeau rouge. Tout d’abord le cortège se rassemble autour d’une maison, mafoma, puis il se dirige vers l’église de Sao pedro. Ensuite le roi fait un discours sur le perron de l’église (cette harangue est fixée à l’avance, exigeant ainsi certaines capacités intellectuelles pour la répéter sans faillir, et elle change tous les ans), rendant hommage à l’Apôtre en chantant des vers populaires ou en l’adjurant de favoriser les cultures et la pêche. Puis la troupe poursuit son chemin vers Ribeira Grande, après avoir fait sept fois le tour de l’église.

En arrivant à Ribeira Grande, on a commencé à croiser des cavaliers qui se dirigeaient, à cheval, vers Ribeira Seca. Ils étaient tous en costumes, c’était très beau à voir…et étonnant aussi ! On ne s’attend pas à voir un cheval trotter sur la chaussée, et encore moins plusieurs !
En entrant dans Ribeira Seca, des habitants préparaient leurs chevaux dans la rue, devant chez eux ! On s’est arrêtés pour leur demander à quelle heure commençait la fête. L’un d’entre eux nous a dit 11h00. On ne savait pas trop où commençait la fête par contre, le guide du Petit Futé indiquait que les gens se rassemblait chaque année devant une maison de la ville avant le départ…mais on ne savait pas laquelle ! On est finalement tombés dessus par hasard, en suivant un peu les cavaliers. C’était une immense maison et il y avait déjà plus d’une dizaine de chevaux et cavaliers qui attendaient devant, et plein de badauds (beaucoup d’habitants et quelques touristes comme nous).
On avait près d’1/2 heure d’avance. L’attente a été longue, heureusement qu’il y avait de l’animation à chaque arrivée de cavalier. Ils se mettaient en ligne devant la maison puis, quand il n’y a plus eu assez de place, ils se sont alignés plus loin dans la rue et en face, formant une haie. Enfin, presque, car certains chevaux ne tenaient plus en place et il y a eu quelques ruades (dont une qui nous a fait peur car tout près de nous). Les chevaux avaient tous une cloche accrochée au cou, le bruit était assourdissant au bout d’un moment, avec tous les chevaux présents sur la petite place. Autre fait marquant : aucune déviation n’avait été mise en place. Jusqu’au départ, des voitures sont passées par cette place et se sont retrouvés au milieu des chevaux. Certains faisaient demi-tour mais d’autres forçaient quand même le passage, au milieu des chevaux.
Bref, après plus de 2 heures d’attente (en fait, le départ était à 12h30 et non pas 11h00 !), le cortège a pu décoller. A ce moment, il y a avait plus de 70 cavaliers et leurs chevaux sur la place, plus tous les habitants et touristes. Ça faisait beaucoup de monde ! Le cortège se composait du roi, de 4 lanciers, 3 joueurs de cornet, suivis de tous les cavaliers. Ils ont bien mis 10 mn à tous partir de la place, ça bouchonnait ! On a décidé de ne pas suivre mais de prendre une autre direction pour les rejoindre à l’église. On y est arrivés pour la fin du discours du roi. Le rituel est que les cavaliers fassent ensuite 7 fois le tour de l’église, avant de partir pour Ribeira Grande. On a pu se mettre derrière un petit muret pour voir le 1er tour. Le bruit était assourdissant avec les cloches et on avait l’impression que la file de chevaux était interminable. C’était marrant aussi de voir les cavaliers : certains faisaient du trot enlevé, mais ils étaient très minoritaires ; la plupart se laissaient balloter sur leur cheval, essayant tant bien que mal de les diriger ; d’autres se tenaient comme des cow-boys ! Des habitants nous ont expliqué qu’autrefois, les chevaux étaient montés tous les jours par les paysans ; aujourd’hui, ils sont laissés au pré au bénéfice des tracteurs, et ne sont plus guère montés que pour cette fête. Résultat : les gens ne les maîtrisent pas bien et les chevaux s’emballent vite. On a regardé les 3 premiers tours d’église, puis on est partis.

Dans l’après-midi, on est retournés aux sources d’eau chaude de Furnas.

Dimanche 28 juin

2009-08-06T08:17:00.000-07:00

Réveil sous le mauvais temps ; toute la journée a d’ailleurs été sous la pluie, dans les nuages et avec de fortes rafales de vent.

En fin de matinée, on est allés visiter la fabrique de thé « Cha Gorreana », près de chez nous. C’est le plus grande fabrique de l’île (elles ne sont que 2 en même temps !). Il n’y avait pas de visite guidée mais ça nous laissait plus de temps pour voir les machines de près par contre. En écoutant un chauffeur de taxi faire la visite à 2 anglaises, on a cru comprendre que dans la semaine, on peut voir les ouvrières au travail, assises à des tables à trier le thé. A la fin de la visite, on arrive dans une pièce où on peut déguster du thé. 3 machines sont installées pour qu’on se serve nous-mêmes. On peut donc goûter 3 sortes de thé : Orange Pekoe, Pekoe et Broken leaf. L’absence de visite guidée est compensée par cette dégustation libre ; on pouvait goûter les 3 thés si on voulait, se resservir, etc, c’était agréable.

On est ensuite allés au lac de Sao Bras. La route est goudronnée pour y aller, ça change des chemins ! Le lac n’est pas très grand, entouré de pâturages, mais il n’avait rien de cassant. Le mauvais temps devait contribuer à cette impression, il faisait gris et il pleuvait toujours, ça gâche un peu le tableau. On aurait voulu en faire le tour à pieds mais c’était trop gadoueux.

On a déjeuné à l’appart (1ère fois depuis notre arrivée) et on a pris la route pour Villa Franca, en passant par le Lagoa do Congro. On ne pensait pas le voir à cause du mauvais temps et des nuages bas mais on a quand même tenté. On a suivi les panneaux directionnels, en prenant une petite route sur la droite ; on l’a fait en marche arrière, au cas où on aurait eu besoin de faire demi-tour si la route avait été impraticable. On s’est garé à une intersection et on a continué à pieds, sur la droite, avec nos ponchos transparents. Le temps s’était un peu arrangé mais une pluie légère continuait à tomber. La route était belle, bordée de grands arbres. On a bifurqué à droite dans la forêt, en suivant un panneau indiquant le lac, et on a emprunté un chemin qui tournait tout en descendant. Très sympa à faire comme balade, d’autant qu’on était protégé de la pluie. Par contre, on ne voyait aucun lac en vue malgré la descente, il y avait des arbres partout. On n’a finalement vu le lac qu’une fois arrivés quasiment au bord. Il ne nous restait qu’une petite descente et on y était. On est allés au bord, sur une petite plage, et on s’est retrouvés devant une vue magnifique ! Le lagoa do Congro est un petit bijou bleu dans son écrin vert. Il y a des arbres tout autour et le lac se trouve tout en contrebas. Et quel calme ! On était les seuls, c’était un moment privilégié ; on a été récompensés de notre persévérance cette fois ! Il nous a fallu 20 minutes de descente et on est restés presque autant de temps à le contempler. A un moment, les nuages ont commencé à descendre vers le lac, engloutissant les arbres, c’était impressionnant. Moment suspendu dans le temps… On était arrivés juste bien pour profiter de la vue car, une fois les nuages sur le lac, la vue n’était plus aussi dégagée. Puis il a commencé à pleuvoir averse et on s’est pressés de remonter.

On a repris la direction de Vila Franca do Campo. On voulait voir l’Ermida da Nossa Senhora da Paz dont on avait vu de très belles photos. On a trouvé une pancarte indiquant la direction à prendre en entrée de ville. Mais, arrivés en haut, on a trouvé porte close et la vue sur la ville et la côte, censée être magnifique d’en haut, ne l’était pas : on ne voyait rien à cause des nuages, seulement du brouillard à perte de vue !!

On est ensuite allés à Furnas. On s’est arrêtés au lac pour revoir les fumerolles, plus impressionnantes avec la pluie car plus d’eau et de fumée. On a ensuite visité le Parque Florestal dont la vocation est de cultiver des légumes et plantes et apprendre aux habitants de l’île comment faire ; ils donnent des conseils et même des bulbes ou pousses. On y a également vu des animaux dans des enclos.

En rentrant, on a pris une bifurcation vers le Salto do Cavalo, d’où la vue est superbe sur Furnas, Provoaçao et ses 7 collines. Mais, encore une fois, ça a été loupé à cause des nuages ! On est donc encore repartis bredouilles.

Samedi 27 juin

2009-08-06T08:14:00.000-07:00

Départ pour Nordeste, sous le soleil !! Route agréable, bien que montagneuse. Végétation dense tout autour, c’est très beau.

1er arrêt : Salto da Farinha, avec un point de vue d’où on pouvait voir une cascade de 40m.
Puis, on s’est arrêtés à Ribeira dos Caldeiroes, petite vallée enchanteresse avec une belle cascade et un parc en bord de route (on ne s’attendait pas à trouver un tel paradis à la sortie du virage !) On a pris plaisir à se balader dans le parc, avec ses fleurs, sa rivière, sa petite cascade et ses moulins à eau. Seule déception : les moulins ne fonctionnent pas et on ne voit plus grand-chose ; il n’y a plus de roue, ne sont pas en activité, et aucune information n’est donnée, même pas par le biais de panneau. C’est dommage car ça aurait été très intéressant.
On a pique-niqué dans le parc, des tables ont été installées ça et là, avec un barbecue à côté. Les azoriens ont installé des barbecues partout : dans certains parcs, sur les bords de route, au niveau des miradors, etc. Toujours bien équipés, avec du bois, un robinet d’eau froide, la grille, etc. On en a vu partout et pas mal de monde, le WE, s’y installant pour la journée en famille. C’est vraiment sympa.

On a repris la route en direction de Nordestinho pour un petit circuit pédestre repéré dans un guide (remis par l’office du tourisme). On a bien trouvé le départ du circuit, la chapelle Nossa Senhora do Pranto. Cette chapelle est fameuse pour le culte qui s’y tient le dimanche de Carême ; les pèlerins y apportent des présents en remerciement des bienfaits reçus, qui sont mis ensuite aux enchères. Selon la légende, la Vierge marie y est en effet apparue en 1522 à un jeune berger, en lui annonçant une épidémie de peste à Ponta Delgada. Par contre, on n’a pas trouvé le sentier de rando !!

Direction Lomba da Fazenda, pour une autre rando repérée à nouveau dans le guide. Mais impossible cette fois de trouver le point de départ ; c’était un jardin public pourtant !

A l’entrée de Nordeste et on a vu un panneau indiquant une piscine naturelle. Par contre, la descente qui y mène est à 10%. Un peu stressant car c’était très étroit et il n’y avait moyen de se croiser en voiture que dans les virages. Heureusement, on n’a croisé aucune voiture. La piscine a été construite au bord des rochers, et l’eau de mer y rentre avec chaque vague, à marée haute. On ne s’est pas baignés par contre car il y avait du vent et il faisait frais. On a préféré aller se balader. On a vu un chemin avec un panneau en bois indiquant « Parque Endémica » 1,7 km, juste en face de la piscine. On l’a suivi, en grimpant une pente rocheuse assez raide…pour arriver dans des champs ! On a continué quand même à marcher un peu mais il n’y avait plus aucune indication et on ne voyait aucun « parque » au loin, sinon des champs à perte de vue. Dépités, on est redescendus. 3 balades dans la journée…3 loupés ! Soit on est nuls pour se repérer, soit les randos sont mal indiquées (je pencherais plus pour la 2ème hypothèse !!  )

Au retour, on s’est arrêtés au mirador du phare de Ponta do Armel, d’où on a pris une belle photo. Puis passage par Agua Retorta. . L’église est construite dans un terrain découvert, à l’écart des habitations… Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en 1740, les riches habitaient en bas et les pauvres en haut ; chacun voulant l’église près de chez lui, l’évêque prit la sage décision de la bâtir au milieu des deux secteurs. Pas de jaloux ! La route était magnifique, au milieu des arbres et des montagnes.

On s’est arrêtés à Provoaçao. La ville est très mignonne, les trottoirs et les rues sont larges, les maisons grandes et belles (certaines du moins, en entrée et sortie de ville. On nous a expliqué par la suite que ce sont souvent des azoriens expatriés qui ont fait fortune à l’étranger et qui reviennent construire une maison secondaire sur leur île. Le problème, pour les autochtones, c’est que ça dénature tout, ça ne colle pas au style simple des habitants, ça fait un peu parvenu américain, tout dans la démesure…). Les bâtiments municipaux de la ville sont eux aussi très jolis. Par contre, on n’a jamais trouvé l’horloge du français. Cette horloge a une bien curieuse histoire : elle est l’œuvre de notre ami…Schmoll, horloger du roi Louis XVI, qui avait fui pendant la Révolution. Cet homme, parti pour les Amériques, fit naufrage à Flores, s’embarqua pour Faial où on lui commanda cette horloge même, qu’on ne lui paya point ; il fit alors voile vers Sao Miguel, la vendit pour l’église paroissiale de Ponta Delgada, mais on finit par la transférer beaucoup plus tard à Provoaçao, où elle se trouve actuellement. Le temps est un long voyage !

On est rentrés par la route de Furnas, contents d’avoir vu plein de beaux paysages mais déçus pour les randonnées par contre ; on aura passé plus de temps en voiture qu’en balade à pieds !

Vendredi 26 juin

2009-08-06T08:12:00.000-07:00

Réveil sous la pluie et dans les nuages. Merci l’anticyclone des Açores ! Il fait beau un moment, et l’instant d’après, il pleut et le vent se lève. On a parfois droit aux 4 saisons dans la même journée !

En fin de matinée, le temps s’est dégagé et on est partis pour Vila Franca do Campo. L’office du tourisme étant fermé, on a fait la visite sans bien savoir ce qu’on voyait. Les portugais mettent des panneaux pour indiquer l’inauguration d’un parking, mais ils n’en mettent pas pour indiquer le nom d’une église par exemple ! L’endroit le plus intéressant à voir n’est pas dans la ville, mais le petit îlot qui se trouve en face. Il faut prendre un bateau pour y aller, c’est une réserve naturelle. Mais comme c’était payant pour y accéder et que le temps n’était pas beau et la mer houleuse, on a préféré s’abstenir.

On a voulu acheter la spécialité de la ville, un gâteau : « queijida da vila ». On a eu beau chercher, on n’a pas trouvé de petites boutiques en vendant. On a fini par demandant à un habitant qui nous a indiqué l’adresse de la fabrique officielle des gâteaux. On ne l’aurait jamais trouvée de nous-mêmes car elle se trouve en bas d’une rue d’habitations allant à la mer, ne se distinguant des autres maisons que par un panneau (mais qu’on ne voit qu’une fois devant !). On y a acheté un gâteau à 0,80 €. Ça ressemble un peu à un ice-cake, c’est fait avec des ingrédients très simples : œufs, farine, lait, sucre.

On a ensuite voulu aller voir le Lagoa do Fogo, en altitude. Mais ce n’était pas le bon jour, avec le brouillard on n’a rien vu du tout. On a lu dans le Petit Futé que beaucoup repartaient bredouilles sans l’avoir vu, à cause des nuages trop bas. C’est notre cas.

On est donc redescendus et on s’est arrêtés à Caldeira Velha, une cascade avec un bassin d’eau ferrugineuse, où on peut se baigner gratuitement, quel que soit le temps car l’eau est chaude. L’endroit est magnifique, avec une végétation luxuriante. On a vu une fumerolle, avec son odeur d’œufs pourris ! Puis on est arrivés à la cascade. Petite déception car on s’attendait à mieux d’après la description dans les guides. C’est une petite cascade et un petit bassin aménagé. De plus, l’eau est très ferrugineuse donc on ne voit pas le fond (tout est orange) et on ne savait pas où on allait mettre les pieds ni à quelle profondeur. En plus, il pleuvait et, mis à part quelques cabines en bois pour se changer, rien n’était aménagé pour poser les affaires en cas de pluie. On ne s’est donc pas baignés.

On est remontés en voiture, direction Caldeiras, ancien centre thermal…aujourd’hui désaffecté. C’est bien dommage et c’est triste de voir tous ces bâtiments à l’abandon. C’est un peu glauque aussi ; mis à part un petit resto qui est ouvert, on a l’impression d’être dans un village fantôme avec tous ces bâtiments fermés. On a vu des fumerolles, dont un grand bassin fumant, avec des bulles ; l’eau devait y être brûlante. On a compris, en lisant un petit panneau sur une porte, qu’on pouvait utiliser les anciens termes ; ils les rouvrent si on appelle un n° de téléphone. Mais c’est bien compliqué je trouve…

On a ensuite voulu faire la route de Lombadas, une des plus belles de l’île selon le Petit Futé…mais c’est en fait un chemin de terre, c’est très dur de croiser car étroit, encore plus dur d’y faire demi-tour (on a bien galéré !)…on a donc laissé tomber après quelques centaines de mètres.

De retour à Sao Bras, on s’est baladés dans la ville et sur un petit chemin menant jusqu’à Porto Formoso ; très sympa.

Jeudi 25 juin

2009-08-06T08:10:00.000-07:00

Journée à Sete Cidades. Trajet assez long, il faut plus d’1 heure pour rejoindre les lacs car la route est en lac et on traverse de nombreuses villes, ce qui nous ralentit bien. Le mieux (on s’en est rendus compte au retour) est de descendre jusqu’à Ponta Delgada par la « voie rapide » et remontrer par le sud. La route est plus directe et agréable.

On s’est arrêtés à Mosteiros à 12h00 pour voir une cascade d’eau chaude qui tombait dans une piscine naturelle ; ça semblait plus intéressant et on l’a cherchée…sans jamais la trouver ! On a bien vu des piscines naturelles, mais pas de cascade. On est ensuite allés déjeuner dans un restaurant indiqué dans le guide du Petit Futé : le « Snack-bar Gazcidia », qui propose « de la cuisine régionale à prix doux ». On a commandé un steak et des Chicherros, spécialité de l’île, petits poissons frits très prisés par les habitants; ils devaient être accompagnés d’une sauce à l’ail, ça semblait très appétissant. On a d’ailleurs été impressionnés lorsque les plats sont arrivés, le steak était énorme, il prenait la moitié de l’assiette !! Mais les apparences sont parfois trompeuses (et les commentaires du Petit Futé erronés !) La viande était de la semelle, les frites n’étaient pas cuites et les tomates pas mûres. Quant aux poissons, ils n’étaient pas mauvais mais rien de cassant non plus…et ils avaient dû oublier la sauce à l’ail car on n’a rien senti du tout. Très décevant. 9 € pour le steak, 6,50 € le poisson + 0,50 € pour le pain et 1,50 € la bouteille d’eau ! 17,50 € en tout, ça fait cher pour le peu qu’on a mangé finalement. Et si vous souhaitez quand même vous aventurez dans ce resto, évitez les toilettes dont la porte ne ferme plus et dont l’hygiène est douteuse…

Nous sommes repartis pour Sete Cidades. On a vu une bifurcation à droite à un moment pour la « Vista do Rei », le fameux point de vue sur les 2 lacs avec de magnifiques photos à faire. On a donc quitté la route principale pour s’engager sur cette petite route…qui s’est très vite transformée en un chemin de terre, très étroit ! On a roulé plusieurs kilomètres comme ça, avant de déboucher sur le bitume et le fameux pont de vue. On s’est aperçus plus tard, en regardant la carte routière, qu’on avait emprunté un chemin pédestre (mais accessible aux voitures) !! Pas le meilleur moyen pour arriver au point de vue, mieux vaut suivre la route principale, moins stressant, plus jolie…et mieux pour garder la voiture propre !!
Du mirador « Vista do Rei », on a enfin pu profiter de la vue sur les lacs. On avait tellement lu dans les livres et sur internet que c’était magnifique, que qu’on a été un peu déçus en y arrivant car ce n’est pas si exceptionnel que ça : on voit bien le lac bleu (lagoa azul) et le lac vert (lagoa verde), séparés seulement par un pont; mais il n’y avait plus d’hortensias au point de vue, pour prendre de belles photos. Et le temps a dû jouer aussi car il ne faisait pas très beau ; j’imagine qu’avec un grand soleil dont les rayons se reflètent sur le lac, ça doit être autre chose.

Petit aparté pour raconter la légende des deux lacs : Une jolie princesse habitait autrefois ce lieu merveilleux, prenant plaisir à errer au gré de ses humeurs le long des berges ensoleillées ou entre les bosquets de fleurs. Un jour, sur les hauteurs, elle rencontra un jeune berger au beau visage. Bientôt, les deux jeunes gens tombèrent amoureux l’un de l’autre. Mais l’histoire vient aux oreilles du roi qui, furieux, lui interdit de revoir le berger. Il voulait marier sa fille à un prince voisin. Consentant cependant à ses pleurs, il accepta un ultime rendez-vous. Les deux amants pleurèrent alors tant et si bien que deux lacs naquirent de leurs larmes amères, l’un aussi bleu que le regard de la princesse, l’autre aussi vert que les yeux du berger. Et si, dans la réalité, les malheureux ne pouvait plus se voir, leur amour était tout de même destiné à être éternel : c’est pourquoi les deux lacs sont encore aujourd’hui unis l’un à l’autre.

On est redescendus vers les lacs, par la route normale cette fois ! On s’est arrêtés à un point de vue pour voir le lac de Santiago…une vraie merveille dans un écrin vert !! C’est de loin le lac qui m’a le plus plu de tous ceux qu’on a vus. Il n’est pas très grand mais tout est vert : la couleur du lac est verte et il est entouré d’une forêt de pins puis d’autres arbres, en paliers, c’est magnifique. On se serait bien promenés autour mais on n’a pas vu de chemin.

On a donc continué à descendre vers Sete Cidades. Arrivés aux lacs, on s’est garés sur un petit parking près du pont et on a voulu se balader autour du plus petit lac…avant de s’apercevoir que les voitures pouvaient circuler sur le chemin. Ça semblait bruyant et poussiéreux et on a décidé de s’abstenir. Comme il n’existe pas d’office du tourisme dans cette ville, on a marché à l’aveuglette, en empruntant un chemin de rando qui partait du parking un tout petit peu au dessus du lac. Le problème, et on s’en est aperçus au bout d’une heure de route, c’est que la boucle ne suit pas tout à fait le lac, elle est beaucoup plus grande. On a croisé un habitant qui nous a dit qu’on en avait encore pour 2 heures de marche si on voulait faire toute la boucle. On a donc rebroussé chemin (c’est une rando avec beaucoup de côtes, et pas des petites, avis aux amateurs !)

On est redescendus par la côte ouest pour rentrer, la route était meilleure et donc plus rapide. On a voulu s’arrêter à Ponta da Ferraria car il y a des sources thermales si chaudes, que même l’océan en bénéficie. On a eu beaucoup de mal à trouver la route qui y mène ; c’est très mal indiqué, on a du demander notre chemin aux habitants. Et grosse déception à l’arrivée : le site était en travaux ! Impossible d’y accéder.

Mercredi 24 juin

2009-08-06T08:07:00.000-07:00

Journée consacrée à la visite de Furnas. La ville abrite 22 sources à vocation médicinale qui jaillissent naturellement chaudes et sulfurées, et que révèlent d’étonnantes fumerolles autour de concrétions nées des sels déposés au fil des siècles. Une station thermale accueille des curistes, pour la plupart açoriens. Ils y trouvent un remède à toutes les maladies respiratoires recensées à ce jour, dans une sorte d’été d’inhalation permanent. Le splendide parc botanique de l’hôtel Terra Nostra attire le visiteur autour de son bassin aux boues thérapeutiques. Le Vale das Furnas est traversé par deux rivières, ou plutôt des torrents, l’un froid, l’autre chaud et ferrugineux. On voit, çà et là, des moulins à eau « typiques », comme disent les dépliants touristiques.

On y est arrivés en à peine ¼ d’heure. A l’office du tourisme, une personne charmante, qui parlait très bien le français et a pris le temps de tout bien nous expliquer sur ce qu’il y avait à voir et à faire dans la ville et aux alentours. Les principaux endroits à voir :
- las caldeiras fumerables "largo das caldeiras"=> les fumerolles en français
- d’autres caldeiras près du lac de Furnas
- Poça Beija, des bains d’eau chaude (les seuls encore gratuits dans la ville)
- Parque das Murtas => ouvert seulement en août
- Parque Florestal, gratuit et ouvert de 8h30 à 18h00.
- Parque Terra Nostra. 5 € l’entrée pour visiter le parc et utiliser la piscine ferrugineuse, 3 € pour le parc seul. Ouvert de 10h à 19h00.
- Oliver Banhos, bain d’eau chaude couvert, sauna, massage. Entrée payante.

On a choisi de ne faire que ce qui était gratuit en omettant le parc, qu’on a quand même visité à la fin de notre séjour.
Direction : « Largo das Caldeiras », pour y voir les fumerolles. C’est impressionnant avec toute le souffre qui se dégage (odeur très forte d’œufs pourris !). Pas très loin, on a aussi trouvé 2 sources, côte à côte. De la 1ère, à gauche, sortait de l’eau normale, froide. La 2ème était de l’eau ferrugineuse, chaude. Ça fait bizarre ! Il faut faire attention par contre car cette eau, bourrée de fer, abîme les bijoux, les rouille. Il est donc conseillé de retirer tous ses bijoux lorsqu’on se baigne dans les sources d’eau chaude ferrugineuse….et de ne pas trop tenir à son maillot de bain non plus ! On n’a pas eu de problème en se baignant à Poça Beija, mais ceux qui se baignent en maillot de bain noir dans la piscine du parc, plus ferrugineuse, ressortent parfois avec un maillot couleur rouille…
Spécialité sucrée à goûter à Furnas : les bolos levedos. C’est simple, fait avec du lait, des œufs, du sucre et de la farine, comme des petites galettes épaisses. C’est un peu sec, mais délicieux avec de la confiture. Attention aux prix par contre. C’est beaucoup plus cher à Furnas ; mieux vaut en acheter au supermarché si vous avez la possibilité. On avait eu une promotion de 4 pour 1,50 € (confectionnés à Furnas).

On a ensuite repris la voiture vers les autres fumerolles, près du Lagoa das Furnas (le lac). Ces fumerolles ne sont pas protégées comme les autres, on peut s’en approcher et c’est là qu’il y a les trous transformés en fours naturels pour cuire le plat traditionnel : le « cozido das Furnas », composé de différentes viandes et légumes, un peu comme un pot-au-feu. Ça cuit pendant 5 heures dans le trou et au déjeuner, les gens le ressortent pour le manger. Les vapeurs de souffre encensent l’arôme des différents aliments. Nous sommes arrivés sur le site un peu avant 12h30. On a eu le temps de se balader au milieu des fumerolles pour les voir de près. Parfois, on ne voit que de la fumée sortir d’un petit trou mais on entend gronder à l’intérieur de la terre, c’est impressionnant ! C’est la preuve d’une activité volcanique sur l’île… On est ensuite allés voir les fameux trous, creusés dans la terre. La fumée qui en sort est très chaude, pas étonnant qu’on puisse y faire cuire des plats ! A 12h30, un restaurateur est arrivé : « Tony’s », pour récupérer ses plats. Il avait 7 trous rien que pour lui ! On a vu le 1er être retiré : on enlève la terre sur le dessus (pour garder le plus de chaleur possible), puis on ouvre le couvercle du trou et on tire avec des bâtons pour sortir la grosse marmite. Les plats sont ensuite très vite emmenés au restaurant pour être servis avant 13h00. On est nous-mêmes rapidement repartis à Furnas pour trouver un resto pour goûter la fameuse spécialité. La personne à l’office du tourisme nous avait dit qu’il fallait normalement réserver un jour à l’avance pour le Cozido car, comme il est long à préparer, les restaurateurs ont besoin de connaître à l’avance le nombre de clients (car ce n’est pas un plat qu’on réchauffe). Elle nous a quand même dit que dans les restos qui reçoivent des groupes à déjeuner, il y a en général moyen de pouvoir en manger (ils prévoient souvent du rab pour quelques personnes). On a vu aux fumerolles que c’était le restaurant « Tony’s » qui était venu chercher le Cozido, on y est donc allés. La salle était déjà bien remplie, mais on a pu obtenir une table. On avait le choix entre un plat pour 1 personne (chacun son assiette) pour 12,50 € ou un grand plat pour 2 personnes à 19 €. On a pris le plat pour 2. On nous a apporté du pain et on a commandé une bouteille d’eau (ils ne proposent pas de carafe d’eau, c’est toujours une bouteille à acheter). On savait qu’il faudrait payer pour le pain, ce n’est jamais gratuit, on a donc bien mangé ! On n’a pas eu à attendre trop longtemps pour être servis : un grand plat avec plein de viandes et de légumes. Les légumes commençaient déjà être tièdes par contre, on comprend mieux pourquoi ils cherchent à servir les plats avant 13h00 dès qu’ils les récupèrent dans les fumerolles à 12h30, ça tiédit très vite. Le repas a été délicieux et copieux, on n’a pas pu tout finir. On a chacun eu : 1 carotte, une feuille de choux, 2 cœurs de choux, 1 pomme de terre, un igname et du riz. Pour la viande : poulet, filet mignon, porc, boudin noir açorien et chorizo. Génial ! On s’en est tiré pour 20,30 € (19€ pour le plat, 0,50 € pour le pain et 0,80 € pour l’eau). Ça ne fait pas cher au vu de la quantité et la qualité. Seul bémol peut-être : la salle était grande et bondée et c’était donc un peu bruyant.

On est repartis au lac de Furnas et on en a fait le tour en 3h de marche. Point d’intérêt : une église de basalte noir, à moitié abandonnée. De style gothique, dédiée à Nossa Senhora das Vitorias, elle fut édifiée par José do Canto en 1884 d’après un architecte français, en accomplissement d’un vœu pour le rétablissement de sa femme. Les deux époux y reposent.

En fin d’après-midi, direction Poça Beija, la source d’eau chaude gratuite. Mais peut-être plus gratuite pour longtemps car l’entrée est actuellement en travaux pour y installer un kiosque à boissons, des douches et des toilettes. Un habitant nous a dit que ce serait sûrement payant d’ici l’année prochaine. C’est dommage, c’était la seule source encore gratuite dans la ville. La source a été aménagée en 3 bassins d’eau chaude, de même température (environ 25°) mais de profondeur différente. On a retiré nos bijoux et on a fait attention à ne pas se coller contre les parois du bassin ni s’asseoir pour ne pas tacher nos maillots de bain. C’est un vrai bonheur de rentrer dans de tels bassins, c’est comme une baignoire géante à la bonne température !

Au retour, on s’est arrêtés en chemin au Pico do Ferro pour admirer la vue sur la vallée de Furnas. Très beau.

Mardi 23 juin

2009-08-06T08:05:00.000-07:00

Avant notre départ, on avait loué une voiture via le site internet Car del Mar pour une semaine. On a été la chercher à l’agence Ilha Verde (en centre-ville). Prix de la location pour 7 jours : environ 110 €.
On avait quasiment tout payé par internet. Il restait tout de même à payer un supplément de 7 € pour pouvoir restituer la voiture à l’aéroport et environ 2 € par jour pour la taxe de circulation, soit un peu moins de 20 €. L’employée au guichet a tout de même essayé de nous vendre une assurance supplémentaire, qu’on avait déjà par Car del Mar ; on avait lu un avertissement sur leur site et on ne s’est donc pas fait avoir, mais c’est abusé de la part d’Ilha Verde de forcer la main comme ça. Il faut être très vigilant, apparemment c’est une pratique courante.
On a récupéré notre voiture pour ces 7 jours : une Nissan Micra. On était censés avoir une voiture type twingo mais ils ne devaient pas en avoir et nous ont passé une voiture de catégorie supérieure. Tant mieux !

Puis direction Sao Bras, où on avait loué un appart pour la semaine, via internet également. Seulement 45 minutes de route (on s’est un peu égarés à un moment !) et on a rapidement trouvé la maison grâce aux photos sur internet et aux indications par mail. Accueil chaleureux par le frère des propriétaires. La maison et le jardin sont très beaux, c’est assez calme et l’appartement est bien équipé : 1 cuisine (micro-ondes, gazinière, grand frigo), une salle de bains/WC et une chambre avec 2 lits simples. La maison a été séparée en 3 appartements, 2 petits de 2 personnes et 1 grand pouvant accueillir une grande famille. Prix : 30 € la nuit, c’est très intéressant. Si on avait su, on aurait logé ici dès notre arrivée, Ponta Delgada n’étant pas loin pour les visites. Un autre bon point : les propriétaires parlent français. Leur site internet est : http://www.azoresvacationhome.com/index.htm

Dans la journée, on a visité les alentours de Sao Bras. 1er arrêt : Maia, pour y voir une chute d’eau dans la mer…mais qu’on n’a finalement jamais trouvée ! On a pourtant bien suivi les indications du Petit Futé, mais on n’a rien vu du tout.
Puis direction Porto Formoso pour y voir sa plage de sable noir, la Praia dos Moinhos. Elle est jolie, entourée de falaises et avec du sable noir, mais il ne faisait pas assez chaud pour s’y baigner et il y avait beaucoup de rouleaux ce jour-là.
On est ensuite allés visiter la plantation de thé de Porto Formoso. Cultivé depuis la fin du XIXème siècle aux Açores (en 1878, deux honorables Chinois firent le voyage jusqu’à Sao Miguel pour enseigner aux Açoriens cet art difficile), le thé qui pousse aux plantations de Gorreana et de Porto Formoso n’est pratiquement pas exporté et offre l’occasion de découvrir des arômes probablement inconnus. Non pas que les variétés de Sao Miguel soient exceptionnelles, mais chaque colline, chaque microclimat donne aux feuilles une personnalité propre. Même si vous n’êtes pas amateur de thé, vous prendrez un plaisir infini à découvrir les arbustes d’un vert dense et brillant, minutieusement taillés et serrés en rangs étroits, descendant en pente douce vers la mer qu’ils surplombent. L’amateur curieux découvrira l’art de la cueillette (d’avril à septembre, quand il pleut moins), de la fermentation et du séchage. Pour bien choisir votre thé, sachez qu’il existe trois variétés différentes : Orange Pekoe, de la première feuille, aux saveurs délicates et aromatisées ; Pekoe, obtenu à partir de la seconde feuille, au goût moins prononcé ; et Broken leaf, issu des particules des différentes feuilles, moins parfumé mais plus doux. On a pu voir un film de présentation en anglais puis une visite guidée menée tambour battant ! On sentait bien que l’employée qui nous a fait visiter avait d’autres choses à faire et la visite a été très rapide ; elle s’est contentée de débiter ses phrases apprises par cœur en anglais, sur le rôle de chaque machine qu’on voyait. Ça aurait pu être quand même assez intéressant mais ça ne l’a pas été car on ne comprenait rien à son anglais ! On a donc simplement regardé les machines en devinant plus ou moins le rôle de chacune. A la fin de la micro-visite, on a eu droit à une tasse de thé « Pekoe ». Pour finir, on a été se balader dans la plantation pour voir à quoi ressemblent les feuilles de thé avant d’être cueillies et broyées.

On a fini la journée à Ribeira Seca où on a pu voir les ruines d’une fontaine ensevelie par la lave lors de l’éruption du Pico do Sapateiro en 1563. On a également été visiter Ribeira Grande avant de rentrer, mais on n’a pas trouvé la ville super. Il n’y a rien de particulier à voir, mis à part quelques beaux bâtiments comme les églises et la mairie. Il y a bien un petit parc en contrebas avec un ruisseau mais le temps menaçant ne nous a pas encourageant à nous y promener. Il était noté dans le petit futé que la ville avait de magnifiques arbres de velours ; ils n’étaient pas bien beaux en fait et on en a trouvé de beaucoup plus jolis dans d’autres endroits de l’île par la suite.
En l’espace d’une journée, on aura quand même visité quasiment toute la côte nord de l’île ; comme quoi les distances sont très courtes en voiture sur Sao Miguel et 10 jours sont normalement suffisants pour voir la majorité des beaux sites de l’île.

Lundi 22 juin

2009-08-06T08:04:00.000-07:00

On a pris le bus dans la matinée, direction Faja de Baixo, pour y visiter la plantation de bananes. Prix du ticket de bus : 0,81 € par personne pour un aller simple.
Le bus n’est pas très cher sur l’île. 3 compagnies se partagent les trajets, mais aucune n’a de site où il est possible de voir les horaires ; on peut les obtenir une fois sur l’île, à l’office du tourisme. Il y a des liaisons pour toutes les destinations sur l’île, mais les horaires ne sont pas toujours adaptés ; parfois le départ se fait en fin d’après-midi, il faut donc dormir sur place.
On a utilisé le bus pour se déplacer sur de courtes distances, autour de Ponta Delgada. On a par contre préféré louer une voiture pour les destinations plus loin ; c’est plus pratique et ça permet de voir plus de sites dans la même journée (pas vraiment possible par le bus).

Visite de la plantation d’ananas à Faja de Baixo
Le trajet n’a pas été très long en bus, Faja de Baixo fait partie de la « banlieue » de Ponta Delgada. Le bus nous a descendu quasiment devant la plantation.
On peut aller chercher une feuille d’information dans le petit magasin à l’entrée, car il n’y a pas de visite guidée. La feuille est en portugais et traduite en anglais au dos.
Il y a une vingtaine de serres, avec des ananas à différents stades de maturation. C’est intéressant mais dommage qu’on n’ait pas eu un vrai guide pour tout nous expliquer, notre papier était plutôt sommaire.
Notre visite des serres s’est finie par une dégustation gratuite de liqueur d’ananas, dans le magasin de souvenirs. Très bon mais très sucré et surtout très fort ! On voulait acheter un petit ananas comme souvenir (pas pour le manger) mais ils ne vendaient que des gros, on n’a donc rien pris. Temps total de la visite (en prenant bien son temps) : 1 heure.

Les ananas açoriens : les premières plantes furent importées d’Amérique du Sud en guise d’ornement. C’est à Faja de Baixo que débutera la culture des ananas, à la fin du XIXème siècle, quand le commerce des oranges déclina. Il ne fait pas assez chaud aux Açores pour que les ananas poussent à l’air libre : c’est pourquoi on les cultive dans des serres. La première plantation date de 1864. Cette particularité, unique au monde, pose un problème économique de compétitivité. Il faut savoir qu’un fruit met deux ans à atteindre sa maturité, pour un poids de 2 kg environ. En premier lieu on plante les bulbes (brolhos) dans les estufins (serre qui fait office de nursery), chacun à 10 cm d’intervalle ; la température est alors élevée de 26° à 38°C. Au bout d’un mois apparaissent les premières pousses, qu’on laisse croître pendant six mois. Ensuite on les transplante dans de plus vates serres, à 50cm ou 60cm d’intervalle cette fois, où on les arrose copieusement pendant deux semaines, puis de moins en moins, et enfin plus du tout lors de la maturation. Cette période de croissance dure environ un an. Trois ou quatre mois après la transplantation de ces jeunes pousses, il faut également enfumer la serre chaque soir (pendant 4 à 8 jours, en été, ou 8 à 15 jours, en hiver) ; les feuilles vertes sont brûlées pour obtenir la précieuse fumée, et l’on aère la serre tous les matins : ce processus permet aux plantes de croître harmonieusement et d’arriver ensemble à maturité. Tout au long, on enfouit traditionnellement sous la terre des mottes de bruyère rase, les leivas, dont la lente fermentation dégage la chaleur permettant la croissance des jeunes pousses ; ces mottes sont mélangées avec des branches et des feuilles de pittoporum, de la terre déjà utilisée dans d’autres serres et riches en matières végétales organiques et divers composts, fougères, graines, feuilles de palmiers ou aiguilles de pin. L’Union européenne subventionne à hauteur de 2 € le kilo les producteurs en raison du coût élevé de production ; en hiver, un ananas se vend environ 1,50 € et, en été, 2,50 €.

Nous sommes retournés à Ponta Delgada et avons pris un nouveau bus dans l’après-midi. Direction Faja de Cima cette fois, pour aller visiter la réserve de Pinhal da Paz. Le bus n’allait pas jusque là, il a fallu qu’on descende au terminus puis qu’on longe une route jusqu’à une intersection sur la gauche, pour prendre une petite route montant jusqu’à la réserve (45 mn de marche sous la pluie !!). Cette réserve est un endroit magnifique et reposant, où il fait bon se promener entourés d’arbres, fleurs et même cactus ! On est montés à 2 miradors ; le paysage d’en haut est grandiose, on surplombe presque toute l’île ! La réserve se situant quasiment au centre de l’île, et on peut voir, d’un côté, la côte nord (Ribeira Grande) et de l’autre côté, la côte sud (Ponta Delgada).

Dimanche 21 juin

2009-08-06T07:58:00.000-07:00

Visite de Ponta Delgada

- fort de Sao Bras. Sa construction a débuté en 1552 sur ordre de Dom Joao III pour défendre l’île contre les pirates. Vers l’entrée principale, on peut voir un monument en mémoire des marins tombés pendant la 1ère guerre mondiale. Bâtie sur un promontoire dominant le littoral, la forteresse de style Renaissance a souffert au siècle dernier de quelques mutilations et ajouts malheureux. Elle reste quand même un monument incontournable du paysage de la capitale. Actuellement, le fort est utilisé par le commandement de la Zone militaire des Açores.

- L’église Sao Pedro. Commencée dès le XVème siècle, son édification s’est poursuivie aux XVII et XVIIIème siècles. Derrière sa belle façade et son portail baroque, elle abrite, entre autres trésors, une statue de Notre-Dame des Soupirs considérée comme la plus belle de l’archipel, de superbes vitraux, des livres anciens, un autel d’une richesse extrême dédié à Marie, la toile « La Pentecôte » du peintre Pedro Alexandrino de Carvalho et, dans la sacristie, d’émouvants ex-voto de marins. Du parvis, on jouit d’une vue superbe sur le port, en contrebas. On n’a malheureusement pas pu rentrer pour voir tout ça car elle était fermée !

- la Redoute Mae de Deus. Ici se dressaient et s’étendaient murailles, boulevards et casemates pour surveiller la ville. Le 1er janvier 1944, ayant peut-être un peu trop fêté le nouvel an, les servants de la batterie aérienne installée dans la redoute ouvrirent, par inadvertance, le feu sur l’avion qui ramenait d’Afrique du Nord vers les États-unis le général Einsenhower. Il y eut lus de bruit et de peur que de mal…L’ermitage du même nom a été construit au XIXème siècle et est entouré d’un jardin.

- Jardin da Universidade. Ce jardin est chargé d’histoire. Ce fut le lieu de préparation de l’armée des Libéraux qui partit, en 1832, vaincre les derniers défenseurs de l’absolutisme sur le continent. Ce qu’on a surtout vu, à notre niveau, c’est le nombre impressionnant de petites grenouilles au bord des bassins, qui sautaient toutes dans l’eau à notre passage.

- Le marché aux fruits

- L’église Santa Barbara

- L’église paroissiale de Sao Sebastiao. Cathédrale gothique construite entre 1531 et 1547 sur l’emplacement d’une chapelle dédiée à Saint Sébastien, le patron de la ville. On est arrivés au moment de la messe, on est donc restés au fond et on n’a pas pu en faire le tour. Très belle église.

- Les portes de la ville. C’est l’un des symboles de la capitale. Elles ont été construites en 1783 près de l’ancien quai et ont été transférés ici lors des travaux de la route marginale. L’arche centrale est coiffée de la couronne royale, et, en dessous, de deux boucliers ovales, l’un exhibant les armes de la cité (les flèches et la feuille de palmier de saint Sébastien), l’autre les cinq écussons des châteaux du Portugal. Les rois portugais en visite passèrent tous par là, de dom Pedro IV à dom Carlos.

- Palais de Fonte Bela. Construction du baron Fonte Bela (qui aurait introduit le style néoclassique aux Açores), du XIXème siècle, qui abrite aujourd’hui l’école secondaire Antero de Quental. On s’attendait à un bâtiment magnifique…ce n’est pas top finalement !

- On a vu des gens entrer dans une cour…on a suivi ! On est tombés par hasard sur le couvent et la chapelle Nossa Senhora Da Esperança. On l’appelle aussi église do Santo Cristo en l’honneur du culte qui y est rendu au Santo Cristo dos Milagres. Le chœur inférieur de la chapelle est orné de sculptures dorées et d’azulejos de toute beauté. L’ensemble conventuel, reconnaissable à sa haute tour carrée à claires-voies, possède un précieux trésor religieux : peintures du plafond, des bijoux, un reliquaire, et surtout la très fameuse statue du Christ dite « des Miracles », enserrée dans un retable en bois sculpté et doré. Beaucoup de gens entraient et sortaient pour se recueillir devant la statue de Santo Cristo ; c’était très solennel, atmosphère très pieuse.

- En ressortant, on a été voir la messe dans l’église de Sao José. Jadis église de Nossa Senhora da Conceiçao, c’est-à-dire de l’Immacule Conception, elle était partie intégrante du couvent des Franciscains. Il y avait un beau parterre de fleurs sur la route devant l’église…fête religieuse en vue. Mais on ne l’a vraiment compris qu’en se baladant dans les rues de la ville et en voyant toute une rue avec ces mêmes parterres de fleurs et feuilles. On a demandé à un policier ce que ça signifiait et il nous a expliqué qu’il allait y avoir une procession, au départ de l’église de Sao José. On y est donc retournés. Un orchestre arrivait, les prêtres sont sortis de l’église, suivis par des porteurs de statues, des scouts, des jeunes filles en robes blanches de communiantes, des petites filles en anges et des adultes en habillés tout de noir. C’était très solennel. On a été se mettre à 3 endroits différents pour voir passer le cortège. A certains endroits, des fleurs avaient été disposées sur la route, à d’autres pas. Ce sont les habitants qui mettent ces fleurs devant chez eux (on a vu certains en mettre, en utilisant une échelle posée à terre pour faire de beaux carrés, très ingénieux). Les habitants font également brûler des branches de sapin à l’arrivée du cortège et font pendre des draps à leur fenêtre (on n’a pas compris la signification). La population est très croyante en tout cas ; ils sont catholiques à 99% et semblent très pratiquants.

En fin de journée, on a vu :

- le Palais de Sant’Ana. Aussi appelé Jacome Correia. C’est là que siège le président du gouvernement régional (le Parlement est à Horta et le ministre délégué de la République à Terceira). Pour visiter, il faut d’abord demander l’autorisation (se renseigner à l’office de tourisme). Autour du Palais, on peut se promener dans un joli parc agrémenté de belles essences florales, d’arbres exotiques et d’un lac.

- le Jardin José do Canto. A côté du palais présidentiel, c’est un parc privé dont l’allée principale mène à un hôtel, la Casa do Jardim. José do Canto fut l’importateur des jardins à l’anglais de l’époque victorienne aux Açores. Véritables oasis au milieu de la ville, voilà un lieu idéal pour une balade bucolique au milieu de magnifiques spécimens et de nombreuses variétés exotiques. Il faut s’acquitter d’un droit d’entrée de 2€.

Dans l’après-midi on a décidé de faire une sortie en mer pour tenter de voir les dauphins et baleines. On a choisi « Futurismo » car ils semblaient sérieux ; ils proposent de rembourser le prix total si on ne voit pas de mammifères et ils tiennent à jour une fiche sur laquelle on voit les mammifères qu’ils voient à chaque sortie. Ça semblait prometteur car ils avaient vu des baleines quasiment tous les jours cette semaine (sauf la veille et l’avant-veille car ils n’étaient pas sortis à cause du mauvais temps).
Leur boutique se trouve tout au bout de la marina (pas loin de la piscine). RV à 12h30. Prix par personne : 50 € (à payer en cash). C’est cher mais c’est à peu près le même tarif partout.
On a enfilé un imper et un gilet de sauvetage et direction la salle de briefing où on a vu un film et obtenu des explications d’un guide sur les mammifères qu’on pouvait voir en mer. Un bémol : il nous a dit de ne pas être trop déçus si on ne voyait pas de baleines, car ce n’est pas à chaque fois. Le groupe du matin, par exemple, n’en avait pas vu. C’est très imprévisible ; les guetteurs font de leur mieux mais ils n’arrivent pas toujours à en voir.
On a embarqué sur le bateau. Il y en avait 2 en fait : un petit et un plus grand, assez différents. Le grand avait des sièges tout le long, sur les côtés. Sur le petit, on s’asseyait sur des boudins, les uns derrière les autres (2 rangées avec 5 lignes, soit 10 passagers + les 2 conducteurs).
On a choisi le petit bateau, qui nous semblait mieux pour bien en profiter et voir les mammifères. On pense qu’on a fait le bon choix : notre bateau était plus rapide que le grand et on avait plus de facilité à voir autour de nous (dans le grand bateau, les gens étaient obligés de se déplacer de chaque côté pour voir dans l’eau).
Au bout de 20 minutes de navigation, appel d’un guetteur car des dauphins avaient été repérés. Notre guide a foncé sur la zone, où 2 bateaux étaient déjà sur place (pas de concurrence entre eux, ils se passent les informations). On a ainsi pu voir plusieurs dauphins se déplacer. C’était super…mais pas facile pour prendre en photos. On est restés 1 petit ¼ d’heure à les voir évoluer autour des bateaux, faire des bons, sortir leur tête de l’eau ; ils sont très joueurs mais ne s’approchent pas trop des bateaux quand même.
On a ensuite tourné en mer pendant plus d’1/2 heure sans rien voir ; on faisait de la vitesse, c’était grisant…mais on a aussi commencé à avoir mal aux fesses et au dos. Finalement, appel d’un guetteur pour voir à nouveau des dauphins (sûrement les mêmes qu’au début, dans un autre endroit !!) C’était bien mais on était tout de même déçus car on se doutait déjà qu’on ne verrait pas de baleines. Dernier tour en mer puis retour au port, après 2 heures en mer.
Notre guide s’est excusé de ne pas avoir vu de baleines, qu’il avait fait son maximum mais qu’on ne peut jamais être sûr d’en voir ; qu’on n’a pas eu de chance. Reste que 50€ pour ne voir que des dauphins, ça fait un peu cher. Heureusement que le bateau était bien et la vitesse grisante, ça compense un peu.

Samedi 20 juin

2009-08-06T07:57:00.000-07:00

On est partis à l’office du tourisme, qui se trouve en bord de mer, pour avoir des informations sur les horaires de bus, les randonnées possibles et surtout la liste d’adresses pour les logements. La liste n’était pas très complète : pas d’infos sur les prix et certaines adresses étaient incomplètes. D’après les adresses, on a repéré 7 logements sur notre plan, en centre-ville, et nous voilà partis la recherche d’un nouveau logement, plus calme et plus propre. 1er essai : pas de réponse, personne ne nous a ouvert. 2ème : proprio bilingue car a vécu en France, mais nous a proposé une chambre à 60€ la nuit !! Certes, la chambre était grande et on entendant moins le bruit des voitures (elle donnait quand même sur la rue), mais c’était cher payé pour une simple chambre ! Elle s’est offusquée quand on lui a dit que c’était trop cher pour notre budget et elle nous a répondu qu’on ne trouverait rien en dessous, sauf des endroits sales et bruyants ; ça met un peu le moral à zéro, mais on a quand même continué à chercher. 3ème adresse : personne n’a répondu. On était dépités…
On a finalement eu beaucoup de chance car on est tombé par hasard sur une affichette devant une maison proposant des chambres et appart’ à louer. C’était cher, bien au dessus de notre budget, mais la propriétaire a été adorable et nous a consenti une ristourne. Bon, on a explosé notre budget logement mais on n’aurait probablement rien trouvé de mieux de toute façon, car les tarifs d’hébergement sont vraiment très élevés dans la capitale.
Pour ceux qui en ont les moyens, en tout cas, la « CASA VITORIANA » est une super adresse pour se loger. La propriétaire parle français, les chambres et appartements sont au calme, propres et dans un cadre magnifique et l’accueil est chaleureux. La propriétaire a un site internet pour présenter ses logements : http://www.casavitoriana.com/fr/index.php

Près de notre logement, se trouvait le parc « Antonio Borges ». C’est très beau, avec plein de palmiers et autres arbres, ainsi que de la roche de lave. L’attraction du parc : un figuier élastique dont les racines sont immenses.

On en a aussi profité pour aller faire des courses. Il n’y a quasiment pas de bouchers, poissonniers, boulangers, etc. sur l’île. Les gens font en général leurs courses dans de mini-supérettes…où les prix sont parfois élevés. Pour notre part, on a trouvé un grand supermarché, au nord de la ville, juste à la sortie du parc Antonio Borges. Ça s’appelle MODELO. On a trouvé que les fruits et légumes n’y étaient pas trop chers. Par contre, faites une croix sur les laitages si vous avez un petit budget, c’est hors de prix ! Leurs habitudes alimentaires sont différentes des nôtres aussi. On voulait s’acheter des boîtes de conserves comme des raviolis ou saucisses-lentilles (petit budget oblige !)…on n’a rien trouvé, sauf une boîte de raviolis à 4,35 € !! C’était des Buitonis, mais quand même, ça fait cher la boîte !!

Autre petite info : si vous séjournez aux Açores au mois de juin, ne soyez pas étonnés d’entendre, à toute heure de la journée, voire même parfois dans la nuit, comme des coups de canon. On a eu très peur la 1ère fois (j’ai cru qu’on me tirait dessus !!) et on a été intrigués par la suite car ça revenait très souvent, sans qu’on arrive à en déterminer l’origine. Un portugais nous a finalement expliqué que les habitants font péter de gros pétards dans les airs, pour annoncer les différentes fêtes religieuses dans la ville et les villages alentours. C’est mieux de la savoir à l’avance, ça évite d’avoir de grosses frayeurs une fois sur place !

Vendredi 19 juin

2009-08-06T07:52:00.000-07:00

Départ pour l’île de Sao Miguel, dans l’archipel des Açores, pour 10 jours de vacances. Sao Miguel est surnommée « l’île verte » et porte très bien son nom.

Pour aller aux Açores, le mieux est de prendre l’avion. Mais une seule compagnie effectue la liaison sur les îles, la SATA, donc les tarifs sont assez élevés. Le mieux est de réserver le plus tôt possible.
Notre billet d’avion nous a coûté 416 € chacun, pour un aller-retour Paris-Ponta Delgada.
Le vol n’est pas direct, il y a une escale à Lisbonne ; on y change de compagnie aérienne : on passe de la TAP à la SATA.
Autre petit inconvénient : il n’y a pas énormément de vols au départ de Paris, donc c’est assez restreint pour les horaires. Et l’autre souci est pour les aéroports. On a réussi à avoir un vol qui décollait de Roissy-Charles de Gaulle à l’aller (plus pratique quand on arrive en train) ; impossible par contre au retour. Pour les horaires qui nous intéressaient, l’avion n’atterrissait qu’à Orly ; on a donc du prendre ensuite une navette pour rejoindre la gare (c’est un coût en plus ; 6,30 €).

On avait lu dans le guide du Petit Futé qu’il arrivait souvent que les bagages ne suivent pas lors de la correspondance à Lisbonne. On avait prévu le strict minimum dans nos bagages à main, au cas où. On a finalement demandé à une hôtesse avant d’embarquer à Lisbonne, si elle pouvait vérifier que nos bagages avaient bien été enregistrés en soute. C’était le cas, ça nous a rassurés.

Arrivée à l’aéroport de Ponta Delgada en milieu d’après-midi (2 heures de décalage avec la France). L’aéroport est assez petit, il n’y a qu’une seule piste d’atterrissage, au bord de la mer, collée à l’entrée de la ville. Il est très mignon par contre, avec plein de fresques aquatiques, et calme. Quant aux bagages, ils sont arrivés très vite, à peine besoin d’attendre (l’avantage des petits aéroports !).

Mauvaise surprise en sortant de l’aéroport par contre : pas de liaison en bus pour rejoindre le centre-ville. Le petit futé indiquait pourtant un bus pour 0,70€ mais la personne à l’office du tourisme à l’aéroport nous a dit qu’il n’y en avait pas et que le seul moyen de nous rendre en ville était de prendre un taxi ou de louer une voiture. On aurait bien tenté à pied car la ville est collée à la piste d’atterrissage, mais ça faisait quand même 3km (et plus jusqu’à notre location), donc pas vraiment faisable avec nos valises. On a donc du se résoudre à prendre un taxi. Prix de la course : 10€ ; tous les chauffeurs se sont entendus sur un prix fixe pour emmener les gens à Ponta Delgada. 10 minutes à peine pour 10€, ça fait mal, mais on n’avait pas vraiment le choix. Le taxi nous a donc emmené jusqu’à notre location, en centre-ville, rua Negrao.

Nous avions réservé un logement via internet. On n’avait pas trouvé grand-chose sur le net, et la plupart des logements dans la capitale semblaient chers. On était donc contents d’avoir trouvé cette location à l’« HOSPEDARIA TRIVIAL » : chambre + salle de bain privée pour 35 € la nuit (et cuisine à partager avec les autres locataires); les proprios proposaient également la chambre avec salle de bain à partager pour 30 € la nuit. Le logement est situé en centre-ville, proche de la mer, des transports en commun et des magasins. Ça nous semblait parfait pour quelques nuits… mais on a vite déchanté.
La propriétaire n’était pas là lorsque nous sommes arrivés (on a compris par la suite qu’elle louait la maison mais n’y habitait pas), on a donc du l’appeler sur son portable pour qu’elle vienne nous ouvrir. Notre chambre était située dans l’entrée, au RDC, donnant sur la rue (rua Negrao) très passante et bruyante, avec une fenêtre sans double vitrage. Résultat : on entend tout, on a l’impression d’être dans la rue ! La chambre sentait mauvais et la salle de bain était sale (douche pas nettoyée, dépôt noir sur le sol…). Quant à la pièce commune avec cuisine, elle était infâme : rien n’était rangé, la poubelle dégorgeait, la gazinière était dégueu. Impossible de cuisiner là-dedans. Elle nous a également montré le jardin…à l’abandon ! Et les toilettes/douche en commun si on voulait faire tourner une machine. Quant on a vu l’état (dégueu aussi bien entendu) de cette pièce, on a été bien contents d’avoir payé 5€ de plus pour avoir des sanitaires privés dans notre chambre. La maison était complète, toutes les chambres occupées (5 au total, toutes par des étudiants). 1ère impression très mauvaise…qui s’est d’ailleurs confirmée par la suite. On n’a quasiment pas dormi de la nuit entre les voitures qui passaient sous nos fenêtres et les étudiants qui logeaient dans la maison qui sont rentrés les uns après les autres, jusqu’à 2h45, en faisant un boucan d’enfer. Au matin, on avait pris notre décision : on ne pouvait pas rester là, il fallait trouver une autre location !